Por Rodrigo Bonillas / @RodrigoGarBon

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Cuando en 1948 los soviéticos sitiaron Berlín occidental, que entonces estaba en manos de los aliados, bloqueando todas las vías terrestres y fluviales que pudieran proveer de lo elemental para que esa mitad de urbe sobreviviera, Tempelhof se redimió: el mítico aeropuerto berlinés, ligado a la oscura historia de los nazis, se convirtió en el punto donde los aviones descargaron, durante casi un año, los bienes de consumo que permitieron mantener en pie el hemisferio de Berlín frente al bloqueo soviético. Tempelhof, ubicado en la zona norteamericana de Berlín, sacó la casta. Ese puente aéreo, el más importante de todos los tiempos hasta entonces, en lo que a humanitarismo se refiere, debilitó la moral de los soviéticos y obligó, en medio de alardes como las golosinas de Pascua que desde el cielo rociaron los gringos, a ceder y anular el bloqueo.

Además del heroísmo, y de haber sido empleado en algunas ocasiones por Hitler durante la II Guerra Mundial, Tempelhof tiene varios atributos arquitectónicos que merecieron un piropo de Norman Foster: lo llamó “la madre de los aeropuertos”. En efecto, sus innovaciones modificaron el modo de construir aeropuertos desde fines de los años veinte y principios de los treinta. Con forma curva —un cuarto de circunferencia que mide más de un kilómetro— el largo y gigantesco cuerpo del edificio se servía de hangares para recibir los aviones; los pasajeros, así, no eran importunados por el mal clima. Además, su estilo, típicamente totalitario, le imprimió una majestad que sólo se observa en casos como las Siete Hermanas que aparecieron bajo Stalin en Moscú o algunos palazzi que mandó erigir Mussolini en Roma.

Tras recibir a gente célebre de todo el mundo y jugar un papel esencial en la historia cotidiana berlinesa durante varias décadas, Tempelhof fue decayendo. A fines de la primera década de este siglo, los vuelos habían disminuido y el tráfico aéreo prácticamente había claudicado. En 2008 cerró. Su destino fue, hasta hoy, el de un parque al sur de Berlín, entre el vivaz barrio de Neukölln, con alto porcentaje de inmigrantes, y el distrito de Tempelhof-Schöneberg. Lo que al principio parecía una excentricidad, a la larga resultó un éxito: Tempelhof recibe en sus áreas verdes a miles de personas que van a practicar deporte, convivir en un picnic o participar en algún evento cultural. Pero quizás haya un cambio. Hace unos días apareció en El País una nota firmada por Luis Doncel, donde se discutía el referendo que el próximo domingo se va a poner en marcha para saber si los berlineses quieren mantener el Tempelhof como está hoy o si aceptan el plan de la alcaldía para convertir el anillo que rodea ese espacio libre en un complejo de viviendas, oficinas, centros culturales y deportivos.

Todo esto sucede en un ambiente de depresión económica en Berlín que lleva varios años. A pesar de esto, Berlín cada vez atrae más. Y entre las cosas que embrujan de ese ombligo está el carácter berlinés, un carácter que a los defeños puede sorprender: ¿cuándo fue la última vez que en la ciudad de México se sometió a referendo una decisión urbanística de gran impacto?